Les plans de l’architecte et le calcul de l’ingénieur structure

L’architecte s’est mis au travail et, en janvier 2026, nous nous sommes appelés plusieurs fois et il est arrivé avec les plans suivants. Plusieurs modifications ont été apportées au cours de ce processus, et je vais les expliquer au mieux avec les plans.

Plan n° 1

L’aménagement est resté en grande partie le même et, à ce stade du chantier, il n’était pas encore très pertinent pour moi. Je voulais boucler le travail de l’ingénieur structure pour pouvoir commencer les fondations, et pour cela, c’étaient surtout la taille et les matériaux de construction qui comptaient.

Hauteur du toit

Pour un toit plat, on peut construire jusqu’à 3 mètres maximum par rapport au terrain naturel environnant. Nous sommes allés jusqu’à ces 3 mètres, car cela permet de créer un joli débord de toit sur les côtés visibles du bâtiment. Un débord de 50 centimètres ne compte pas dans ta surface bâtie. On remarque donc que le garage fait 2650 millimètres de haut et que le débord peut aussi passer au-dessus. De toute façon, nous devions retirer une partie des planches de rive du garage et déplacer la descente d’eaux pluviales. L’évacuation des eaux pluviales d’une moitié du bureau de jardin est ainsi regroupée avec celle du garage. L’autre moitié disparaît dans la planche de rive continue qui descend sur la droite du bâtiment comme une sorte de colonne.

Taille

Après avoir longtemps pesé le pour et le contre, j’ai décidé de réduire le bâtiment. Nous avons des bacs de plantation surélevés pour rattraper la différence de hauteur avec la pelouse. Si le bâtiment avançait davantage dans le jardin, cela créerait des formes très bizarres dans ces bacs. De plus, au bout d’un moment, je ne trouvais pas ça joli visuellement par rapport à la maison. Heureusement, j’avais eu pas mal de temps pour y réfléchir.

Le bâtiment devait donc occuper le maximum d’espace à l’intérieur de la ligne des bacs. Concrètement, il reste une bande de gravier ou de terre de 200 mm entre la bordure du bac et le bâtiment, voire moins si le bardage s’avère plus épais.

Hauteurs des voisins

Tu vois que, chez les deux voisins, je dois composer au total avec 4 hauteurs différentes. À une hauteur, je pourrais raccorder la toiture en laissant pendre la membrane d’étanchéité, mais à la plupart des endroits, une sorte de gouttière sera fixée à mi-hauteur de mon mur pour limiter au maximum l’entrée de pluie dans la lame de ventilation.

Plan n° 2

Un plan intéressant, surtout pour l’ingénieur structure. J’ai fait des sondages de tous les côtés pour étudier deux choses : les fondations des bâtiments alentour et la profondeur à laquelle commençait le sol sableux. L’architecte a repris ces points. Même s’il est écrit « y compris plancher chauffant », ce n’est pas le cas pour autant. Je crois que c’est pour indiquer que la chape peut faire quelques centimètres d’épaisseur, et donc peser davantage. Par ailleurs, la différence de hauteur avec le jardin était un point à prendre en compte pour l’ingénieur structure. C’est assez différent d’une construction standard où tout est au même niveau autour.

Plans n° 3 et n° 4

On y voit en fait déjà en partie le résultat de l’ingénieur structure. C’est le plan de toiture, et l’architecte savait déjà qu’il faudrait de l’acier. J’y ai tout de même noté un point en suspens pour moi, car avec l’évacuation des eaux pluviales, je ne sais pas encore comment je veux réaliser la pente. Cela peut signifier que la poutre HEA sera positionnée autrement si je l’utilise pour la pente, mais je verrai ça quand je planifierai les murs et la toiture.

Sur la deuxième photo, on voit aussi bien le débord de toit.

Plan n° 5

On y voit en fait plusieurs choses remarquables.

Stores Sur V.B.-1, on voit bien comment les stores sont dissimulés derrière les planches de rive.

Étanchéité Les lignes rouges sur V.B-1 et V.A.-A indiquent l’étanchéité entre l’ossature bois et les blocs Ytong posés tout autour. Il est très important de garder l’humidité extérieure hors de tes fondations et de ne pas la laisser trouver un chemin vers le haut dans ta structure bois. Avec mon choix de ne me raccorder nulle part aux bâtiments alentour, nous avions là un défi. Nous devons créer une sorte de caniveau entre l’Ytong et les murs extérieurs.

Je dois dire que j’ai eu assez peur quand j’ai appris auprès de Henrie ce qu’était la remontée capillaire. De l’humidité qui monte : pense à un morceau de sucre que l’on tient juste au contact du café et au café qui remonte dedans. J’essaie maintenant de vérifier deux fois ce phénomène à chaque étape, car des problèmes d’humidité à des endroits difficilement accessibles, ça ne me paraît pas très drôle !

Composition des murs La composition définitive des murs que nous envisageons y figure. Elle a été pensée selon le principe du perspirant : la couche la plus freinante à la vapeur (valeur SD élevée) du côté chaud (intérieur), puis décroissante vers l’extérieur (valeurs SD faibles).

Ingénieur structure

L’ingénieur structure s’est mis au travail avec les plans, et on reçoit un rapport dont on ne comprend pas grand-chose. Les points pratiques suivants en sont ressortis.

• La bordure des bacs est assez large (blocs de 150 mm)
• Semelle filante de 800 mm et dalle de 120 mm, c’était bon — il suffit de suivre le plan de l’architecte
• Treillis d’armature de 6 mm de diamètre à mailles de 150 mm suffisant
• HEA 200 dans la toiture, c’est bon

Ensuite, j’ai encore eu un déclic. Henrie, de Zelfbouw Cursussen, m’avait dit plusieurs fois : « sur les petits projets, j’utilise souvent 2 treillis d’armature en fil de 4 mm ». Il le fait parce que c’est généralement tout à fait suffisant, mais le plus grand gain, c’est de ne pas avoir à faire de cages dans la semelle filante puis à les ligaturer aux treillis de la dalle. Le fil de 4 mm se plie très facilement à 90 degrés, on laisse donc simplement pendre les extrémités repliées vers le bas. J’ai posé la question à l’ingénieur structure et c’était bon.

Les premières vraies dépenses du chantier sont maintenant faites !