Zeichnungen des Architekten und Berechnung des Statikers

Der Architekt hat sich an die Arbeit gemacht, und im Januar 2026 haben wir mehrmals telefoniert, und er kam mit den folgenden Zeichnungen. Während dieses Prozesses wurden mehrere Anpassungen vorgenommen, und ich werde sie so gut wie möglich bei den Zeichnungen erklären.

Zeichnung #1

Der Grundriss ist größtenteils gleich geblieben und war in dieser Bauphase für mich noch nicht sehr relevant. Ich wollte den Statiker unter Dach und Fach haben, damit ich mit dem Fundament anfangen konnte, und dafür waren vor allem die Größe und die Baumaterialien relevant.

Dachhöhe

Bei einem Flachdach darf man maximal 3 Meter über dem umgebenden Geländeniveau bauen. Wir sind genau auf diese 3 Meter gegangen, weil wir dann an den Sichtseiten des Gebäudes einen schönen Dachüberstand schaffen können. 50 Zentimeter Dachüberstand zählen nicht zu deiner bebauten Fläche. Auffällig ist also, dass die Garage 2650 Millimeter hoch ist und wir den Überstand auch darüber hinausragen lassen können. Wir mussten ohnehin einen Teil der Stirnbretter der Garage entfernen und das Fallrohr versetzen. Die Regenwasserableitung der einen Hälfte des Gartenbüros wird damit mit der der Garage zusammengelegt. Die andere Hälfte verschwindet in dem durchlaufenden Stirnbrett, das rechts am Gebäude wie eine Art Säule nach unten läuft.

Größe

Nach langem Hin und Her habe ich beschlossen, das Gebäude kleiner zu machen. Wir haben Hochbeete, die den Höhenunterschied zum Rasen auffangen. Wenn das Gebäude weiter in den Garten ragen würde, entstünden in diesen Hochbeeten sehr eigenartige Formen. Außerdem fand ich es nach einer Weile im Verhältnis zum Haus optisch nicht schön. Zum Glück hatte ich schon ziemlich lange darüber nachdenken können.

Das Gebäude sollte also den maximalen Platz innerhalb der Linie der Hochbeete nutzen. Effektiv bekommt man dann einen Streifen Kies oder Erde von 200 mm zwischen Beetkante und Gebäude, vielleicht sogar weniger, wenn die Fassadenverkleidung dicker ausfällt.

Höhen der Nachbarn

Du siehst, dass ich es bei beiden Nachbarn mit insgesamt 4 verschiedenen Höhen zu tun habe. Auf einer Höhe könnte ich das Dach anschließen, indem ich die Dachbahn herunterhängen lasse, aber an den meisten Stellen wird auf halber Höhe meiner Wand eine Art Rinne befestigt, um möglichst wenig Regen in den Belüftungsspalt gelangen zu lassen.

Zeichnung #2

Eine interessante Zeichnung, vor allem für den Statiker. Ich habe an allen Seiten Probegrabungen gemacht, um zwei Dinge zu untersuchen: die Fundamente der umliegenden Gebäude und in welcher Tiefe der Sandboden beginnt. Der Architekt hat diese Punkte übernommen. Obwohl dort „inkl. Fußbodenheizung“ steht, ist das nicht plötzlich der Fall. Das soll meiner Meinung nach zeigen, dass der Estrich ein paar Zentimeter dick sein kann und damit mehr Last bringt. Außerdem war der Höhenunterschied zum Garten ein Punkt, den der Statiker berücksichtigen musste. Das ist schon etwas anderes als der Standardbau, bei dem alles ringsum auf gleicher Höhe liegt.

Zeichnung #3 und #4

Hier steht eigentlich schon teilweise das Ergebnis des Statikers drin. Das ist der Dachplan, und der Architekt wusste schon, dass Stahl hineinmuss. Ich habe mir hier allerdings einen offenen Punkt notiert, denn wegen der Regenwasserableitung weiß ich noch nicht, wie ich das Gefälle legen will. Das kann bedeuten, dass der HEA-Träger anders liegt, wenn ich ihn für das Gefälle nutze, aber das sehe ich, wenn ich Wand und Dach plane.

Außerdem siehst du auf dem zweiten Foto den Dachüberstand gut.

Zeichnung #5

Hier sehen wir eigentlich mehrere auffällige Dinge.

Screens Auf V.B.-1 siehst du schön, wie die Screens hinter den Stirnbrettern verschwinden.

Abdichtung Die roten Linien auf V.B-1 und V.A.-A zeigen die Abdichtung zwischen dem Holzrahmenbau und den Ytong-Steinen, die ringsum gesetzt werden. Es ist sehr wichtig, dass du Feuchtigkeit von außen aus deinem Fundament heraushältst und sie keinen Weg nach oben in deine Holzkonstruktion finden lässt. Mit meiner Entscheidung, ringsum nicht an die umliegenden Gebäude anzuschließen, hatten wir hier eine Herausforderung. Wir müssen eine Art Rinne zwischen dem Ytong und den Außenwänden schaffen.

Ich muss sagen, dass ich ziemlich Angst bekommen habe, als ich bei Henrie etwas über die Kapillarwirkung gelernt habe. Feuchtigkeit, die nach oben wandert – denk an ein Stück Würfelzucker, das man knapp in den Kaffee hält, und wie der Kaffee nach oben gesogen wird. Ich versuche jetzt, dieses Phänomen bei jedem Schritt noch einmal doppelt zu prüfen, denn Feuchtigkeitsprobleme an Stellen, an die ich kaum herankomme, stelle ich mir nicht besonders lustig vor!

Wandaufbau Der endgültige Wandaufbau, den wir vorhaben, ist hier eingezeichnet. Dabei wurde also das diffusionsoffene Prinzip bedacht: die am stärksten dampfbremsende Schicht (hoher SD-Wert) auf der warmen Seite (innen) und dann nach außen hin abnehmend (niedrige SD-Werte).

Statiker

Der Statiker hat sich mit den Zeichnungen an die Arbeit gemacht, und man bekommt einen Bericht zurück, von dem man wenig versteht. Folgende praktische Punkte kamen dabei heraus.

• Die Beetkante ist breit genug (Steine von 150 mm)
• 800 mm Frostschürze und 120 mm Bodenplatte passte – einfach der Zeichnung des Architekten folgen
• Bewehrungsmatte mit 6 mm Durchmesser und 150 mm Maschenweite reicht aus
• HEA 200 im Dach ist in Ordnung

Danach ging mir noch ein Licht auf. Henrie von Zelfbouw Cursussen hatte mir mehrmals gesagt: „Bei kleineren Projekten nehme ich oft 2x Bewehrungsmatten mit 4 mm Stabdurchmesser.“ Das macht er, weil es meistens völlig ausreicht, aber der größte Gewinn ist, dass man keine Körbe in der Frostschürze bauen und anschließend an die Matten der Bodenplatte flechten muss. 4-mm-Stäbe biegst du ganz leicht um 90 Grad, du lässt die Enden also einfach umgebogen nach unten hängen. Ich habe das beim Statiker nachgefragt, und das war in Ordnung.

Die ersten echten Kosten des Baus sind jetzt angefallen!